Ácido hialurónico

Está presente en cremas hidratantes y antiedad, maquillajes, sérums y tratamientos de medicin estética (en inyecciones o rellenos). Su papel principal es aportar hidratación a los tejidos y retener la humedad.

También ayuda a mejorar las fibras de colágeno y el aspecto de la piel. Al ser una molécula que produce el organismo, es muy bien tolerada por todo tipo de piel, sin provocar irritación.

En manos médicas se emplea en microinyecciones, sobre todo, para restaurar el volumen perdido de pómulos, labios y el surco nasogeniano (los dos pliegues que van desde la nariz hasta las comisuras de los labios).

No todos los ácidos hialurónicos son iguales: el tamaño de las partículas y su densidad determinan diferentes funciones.

Cuanto más bajo sea su peso molecular, más fácilmente penetrará en la piel. "Las hidratantes con ácido hialurónico se pueden utilizar a partir de los 25 o 30 años", apunta la doctora Elia Roo, coordinadora del grupo español de dermatología estética y terapéutica de la Asociación Española de Dermatología (AEDV). Añade un solo pero: "Puede ser excesivo para las pieles muy grasas".

Retinol

Revierte los efectos del fotoenvejecimiento provocado por el sol y la oxidación de los radicales libres.Es un activo muy potente que estimula la renovación celular y ayuda a tratar los poros dilatados, aclarar las manchas y regular el exceso de grasa. Su talón de Aquiles es que es fotosensibilizante (reacciona a la luz solar), por lo que se recomienda su uso por la noche, y puede irritar las pieles más sensibles. "Una solución es empezarlo a usar de forma gradual, por ejemplo en días alternos, para que la piel se acostumbre a él", afirma la doctora Roo.

Algunos expertos aseguran que se puede usar todo el año, combinado con una protección solar SPF 50; otros, como Raquel González, directora técnica de la firma Medik8, opinan que "es aconsejable interrumpir su uso en verano". "Hay que descansar del retinol porque se acumula en los tejidos y tiene efecto residual", comenta. Una medida sería rebajar su concentración (en España, el máximo para cosméticos de uso domiciliario es del 0,3%). Otro aspecto importante es controlar la cantidad de producto que se usa: con el volumen equivalente a una avellana es más que suficiente.

En las consultas médicas se suele utilizar el ácido retinoico, más irritante, en una concentración superior. "Ofrece muy buen resultado en pieles maduras maltratadas por el sol", explica la doctora Roo.

Vitamina C

Es un poderoso antioxidante, capaz de proteger las células, mejorar la textura y aportar luminosidad a la piel. También ayuda a prevenir el fotoenvejecimiento y la aparición de manchas, ya que inhibe la formación de melanina. "En contra de lo que mucha gente piensa, los productos con vitamina C se han de utilizar por la mañana", afirma la dermatóloga Elia Roo.

Recomienda utilizarla en sérum, más estable: "El problema de la vitamina C es su inestabilidad.
Es muy difícil que esté bien formulada y, si no es así, actúa como simple conservante del producto sin aportar nada a la piel", explica. Su rutina de belleza idónea para las mañanas incluiría, por este orden, "limpieza, un sérum con vitamina C, una hidratante con ácido hialurónico y protector solar".

"Las pieles grasas necesitan vitamina C en forma de ácido ascórbico", afirma Raquel González.

La vitamina C incrementa sus beneficios mezclada con otros antioxidantes, como la vitamina E. Como se oxida fácilmente, es recomendable optar por pequeños envases y que limiten su contacto con el aire.